“既能设计又懂版的设计师，是所有品牌争抢的人才‘’
在服装产品设计与研发过程中，设计师们常常苦恼于版师难以把握好自己心中理想的那个“型儿”，
自己又不会调版，就反复让版师改来改去，
常常无意之间增加了版师的工作量，也降低了工作效率。
我们对版型要求精益求精是正确的，因为版型的品质优劣直接关系到产品的附加价值。
同款设计的服装可以陈列在高档品牌店中加上一长串数字出售，也可以散落在地摊上任人随意丢来丢去。
产生这个差别的原因是多重的，包含品牌知名度，面料、做工等，而服装的版型却是其中最为重要的一个原因。
解决这一问题的方法有两个办法：
第一，有一个特别牛的版师配合大设计师的你，能够完全实现设计方案；
第二，就是我们自己懂版，版师提供的样衣没有达到自己理想的型儿，自己就动手调整一下，促进工作进度。
否则，脾气再好的版师也不会长时间任你折腾，结果就是矛盾重重，最终以被老板炒掉你或者炒掉他而收场。
平面制版是服装制版系统中最为重要的方式。
在成衣类的服装公司中，80%的产品是依赖于平面制版完成的。平面制版易于掌握且“高效、准确、稳定”，能快速实现不同号型的纸样设计，适用于快节奏的服装流行文化，占据着主体的制版地位。
作为初级设计师的你，了解并掌握平面制版技术也是提升设计师专业素养与职业高度的重要部分。
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。其中以公式法和原型法为典型。
1
公式法
根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：
准确率高，适合大量生产。稳定性好。
缺点：
公式多，画的慢，难记。
2
原型法
以公式法制作出来的基本样，根据服装款
式，人体特点及变化原理，把基本样变成
相应的款式。
优点：
方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：
要求熟练，基本样精确。
立体裁剪
一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：
打版纸 ：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。也可以画直角。
曲线尺：用于画纸样的各种曲线。
复制轮：用于将上层的纸样线条复制到下层纸张上面。
软尺：用于测量人体，成衣等尺寸。
铅笔（或0.5自动铅笔）：用于制图，方便修改。
绘图橡皮擦：用于制图修改线条。
固体胶（或者透明胶纸）：用来粘贴纸样。
剪刀：裁剪纸样用。
服装量体常用名称部位
身高：从头顶部至脚底的垂直距离。
胸围：在胸部经过胸点水平量一周的尺寸
腰围：在腰围最细位置水平围量一周的尺寸，儿童应在腰围线上用一条细绳做标记再测量。
背宽：左右后腋点之间的距离。
背长：被测者端正坐在椅子上，量后颈点至椅子平面的垂直距离。
腰长：量腰围至臀围的垂直距离。
前身长：由小肩线中点起，经过胸点至腰围线的垂直距离。
后身长：由侧颈点至后身腰围的直线距离。
臀围：量臀部最丰满位置的水平距离。
总肩宽：左右两肩点之间的水平距离。
头围：围量头部最大部位的尺寸。
手腕围：量手腕一周的尺寸。
颈围：也称领围，在喉结下2厘米处绕脖子一周的尺寸。
膝围：经膝盖点水平围量膝部一周的尺寸。
脚口围：经踝骨点水平围量一周的尺寸。
袖长：测量时手臂叉腰，由肩点经后肘点至手腕的长度。
裤长：腰侧点至膝部，踝骨外侧凸点的垂直距离。
这是服装手作常用的量体部位，用软尺量好尺寸记在笔
记本上方便打版时用。
量体注意事项
①测量要站在被测者左侧
②详细观察被测者体型，以便设计出合体的纸样
③要求被测者自然站立，双臂下垂，呼吸平稳，不能低头，挺胸。
④在测量围度时，要找准外凸部位和内凹部位，软尺保持水平。
⑤量体一般顺序为先横后直，由上而下。
上衣顺序：领围→肩宽→胸围→臀围→衣长→腰节长→袖长
裤子顺序：腰围→臀围→裤长→直档。
服装常用术语
止口：是为了不在一起的裁片缝合在一起而在基本样上加上的尺寸。
净样：也称实样，是指没加止口的纸样。
毛缝：净样轮廓线在裁剪中加放止口和贴边后，称为毛缝。
布纹：布料纹路有横、直、斜之分，经向为直纹，纬向为横纹，与横直纹都不平行的布纹称斜布纹，它具有最强的弹性。
号型：号指人体身高，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。如成年女装标准体型M码号型是160／84A，160是指身高，84是指胸围，A是指标准体型。
推尺：经过一定时间训练，能用放码尺或者直尺画出各种曲线和形状的一种服装制图技能。
放码：又称服装推板，指服装在批量生产过程中，按照规定的尺寸绘制完成一套基础纸样后，再按照规定的号型尺寸将基础纸样进行放大或缩小，从而制作出一系列形状相似而号型尺寸各异的纸样。
服装常用代号
身高:G
衣长:L
胸围:B
胸围线:BL
胸高点:BP
肩宽:S
领围:N
袖长:SL
袖口:CW
袖窿:AH
腰围:W
腰围线:WL
臀围:H
臀围线:HL
前中心线：CF
后中心线：CB
以上是服装纸样的一些基础知识，希望能帮助到零基础的朋友，更好的学习服装制图。
镂空袖带连衣裙的纸样画法与制作
下面开始做衣服把~！选用的是160/84A的原型
后片肩省1/2转移到袖窿为松量，前片胸省的1/4留在袖窿为松量，余下为胸省。
后肩端点沿肩线缩进1cm，背缝线领口处下降2cm连接肩端点做自然弧线为后领口。
前中心线胸围线处向上3cm为起点连接前肩端点画直线为前领口（肩线可留1~2cm)
肩端点沿肩线3.5cm处为一点沿肩线预留6.5cm做肩带连接前后领口。
背缝在胸围线处缩进0.5cm，腰围线处缩进1.5cm胸围线侧缝处前后片我都缩进1cm。（根据个人尺寸缩减
前后腰省根据个人腰围添加，前腰省向侧缝处移动3cm，后腰围线可以多增加松量，因为有系带。
后臀围/2＝H/4+1，前臀围/2=H/4+3。连接袖窿深点、腰点、臀围点画前后侧缝。
腰节线下7cm画低腰分割线，侧缝画垂线连接低腰分割线。（作为裙片与衣片的分割处裁剪时要有弧度）
后裙片自衣片腰省根部向下延伸到下摆画垂线做平行切展加8cm拼接。
前片自侧缝腰围线向上1cm连接腰围线与中心线连接处向下5cm处画直线，分割衣片与裙片。
前腰省连接低腰分割线出向下延伸到下摆画垂线做平行切展，加褶裥10cm。
衣片与裙片分割线处画两条相间3cm的平行线，这就是雅典娜的战裙腰带啦。
将衣片布好版然后裁剪。
整个连衣裙除了袖子就完成打版和裁剪啦~！！！
下面是袖子的打版完成图，我将袖宽平均分为五份，每一分为6.2cm左右。
裁剪出8cm宽的布条，长度有多长就做多长。
将布条包边。
按照打扮好的袖型拼上留一公分的缝缝，在缝缝处蹦上线。再将多余的地方剪掉。
至于袖子留多长，我是留了45cm，正好是她手腕向上5厘米处，不显得累赘。
缝前后身的省道。
缝合后裙片的拼接，拼接部位做褶裥。一定要将两条缝缝向外侧熨完在缝褶裥。
前裙片合褶裥，缝合8cm长度。
这就是前片的样子。
缝出做V型腰带的两条布带，将缝缝劈开熨烫。两条布带做V型，中间缝缝。将缝合好后的缝缝剪短，包好缝合的时候不要露出来。
缝腰带时切记要将尖部的缝缝放在衣片的中间位置，在沿着缝隙用缝纫机固定一下。
腰带缝合好了，是不是很有女武神的英武，英气逼人啊~！
后片也这么做，在封口处留下口子，编麻花辫塞入封口里缝合固定。这里用飘带呀松紧呀都行。
将需要锁边的内衬和衣身锁边。
衣身和里衬上隐形拉链。在缝上袖子。
剪长宽32cm、8cm的布两片做袖口。将五片袖带稍稍叠加一下，大概两厘米左右，袖口片留出缝缝就行。
先缝正面，翻过来反面折叠超出正面折叠处一点，在正面缝隐线。封口处留口子，上20cm的松紧就行。在缝上封口。
这样干干净净的袖口就做好啦。
该熨烫的都熨烫一下就大功告成啦！
女神连衣裙的正面！及美丽、性感、仙气、英武于一身~~~！！！
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